Hier findest du ausführliche Informationen aus einem umfassenden Dokument, das mir von meinem Freund und Architekten Farkas Tamás zur Verfügung gestellt wurde. Er beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Thema Lehmbau.

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Lehmhäuser

Allgemeine Informationen

Fundamente

Lehmhäuser haben oft entweder gar kein oder nur sehr wenig Fundament, dennoch sind viele dieser Häuser 100 Jahre alt oder älter. Beim Bau von Lehmhäusern wurden Ziegel- oder Steinfundamente verwendet, unter denen der Boden verdichtet wurde, und es wurde auf gutem, stabilem Boden gebaut. Wenn keine Risse oder Bewegungen in den Wänden zu sehen sind und man kein Stockwerk auf das Haus bauen möchte, kann man beruhigt sein, das Gebäude ist auch ohne Fundament stabil genug.

Sollten Risse in der Wand sichtbar sein, muss nicht sofort das Schlimmste befürchtet werden; es ist nicht unbedingt die fehlende Fundierung, die das Problem verursacht. In diesem Fall ist es ratsam, einen Ingenieur oder Fachmann zu konsultieren, der sich mit der Renovierung alter Gebäude auskennt und die Schäden beurteilen kann.

Wichtig ist auch, dass, wenn neben dem Gebäude ein neues Gebäude errichtet wird oder ein Entwässerungs- bzw. Drainagesystem neben den Wänden installiert werden soll, das Fundament überprüft werden muss. Das Fundament des neuen Gebäudes und das Entwässerungssystem dürfen nicht unter das bestehende Fundament ragen. In diesem Fall muss das Fundament vertieft werden, wofür mehrere Methoden bekannt sind und eine Planung erforderlich ist.

Lehmwand

Lehm wird aus verschiedenen Tonqualitäten, körnigen Zuschlagstoffen (Sand, tonhaltige Erde) und faserigen Zuschlagstoffen (Stroh, Spreu, eventuell Schilf) hergestellt. Im nassen Zustand ist er gut formbar und plastisch, nach dem Trocknen ausreichend fest, jedoch schrumpft er. Die faserigen Zuschlagstoffe erhöhen die Zusammenhaltkraft der Lehmziegel, verringern die durch Schrumpfung entstehenden Risse und verbessern die Wärmedämmeigenschaften der Wand.

Lehmziegel haben nicht immer die gleiche Größe, üblicherweise werden sie in den Maßen 30x15x15 cm hergestellt. Die Ziegel können sowohl manuell als auch maschinell hergestellt werden. Traditionell werden die handgefertigten Lehmziegel mit einem sogenannten Ziegelformrahmen geformt, der die Geometrie des Lehmziegels bestimmt. Der frische Lehm wird in die vorab angefeuchtete Form gefüllt, verdichtet, der Überschuss mit einem Glätter entfernt und schließlich wird der Ziegelformrahmen vertikal angehoben. Nach dem Trocknen können die festen Lehmziegel sofort vermauert werden.

Der Mörtel für Lehmziegelwände ist Lehm-Mörtel. Dessen Material entspricht normalerweise dem der Lehmziegel, enthält jedoch keine faserigen Zuschlagstoffe. Die Lehmziegel werden auf natürliche Weise getrocknet, indem sie mehrmals gewendet und in der Sonne getrocknet werden. Lehmziegelwände sind sehr empfindlich gegenüber Feuchtigkeit, daher ist ein geeigneter Schutz gegen äußere und innere Feuchtigkeit besonders wichtig. Ein ausreichender Schutz der Wände gegen Niederschlag wird durch einen Sockel, der 50-100 cm über das Geländeniveau hinausragt, durch ein Dach mit bedeutendem Überstand (70-90 cm) und durch eine gut ausgebaute Regenwasserableitung gewährleistet.

Der geeignete Schutz gegen innere Feuchtigkeit kann durch hochwertige Abdichtungen, Beläge, Haustechnik, Armaturen und häufiges Lüften sichergestellt werden. Lehmwände sollten nur in trockenen Perioden (im Sommer) gebaut werden. Es ist stets darauf zu achten, dass während der Bauarbeiten (außer durch den Wassergehalt des Lehm-Mörtels) keine größere Menge Feuchtigkeit die Lehmziegel erreicht.

Die Vorteile von Lehmziegelwänden

• aus natürlichen, umweltfreundlichen Materialien hergestellt; • einfach und schnell zu bauen; • gute Putzträger; • nicht brennbar; • reguliert die Innenraumfeuchtigkeit; • gute Schalldämmung; • bietet ein angenehmes Klima (im Sommer kühl, im Winter warm); • kostengünstig.

Die Nachteile von Lehmziegelwände

• hohes Gewicht; • relativ geringe Festigkeit (niedrige Tragfähigkeit); • hohe Wandstärke; • Neigung zur Schrumpfung; • besonders empfindlich gegenüber Feuchtigkeit; • frostempfindlich.

Lehmputz, Lehmverputzen

Beim Auftragen des Lehmputzes muss der Mörtel kräftig an die Wand geworfen werden. Ein einfaches Auftragen erzeugt keine ausreichende Haftung zur Grundfläche. Theoretisch ist Lehm-Mörtel für einfache Außenarbeiten an Gebäuden geeignet, aber er ist nicht sehr langlebig, da er nicht wasserfest ist und somit nicht witterungsbeständig. Daher sollte der Lehmputz immer mit einer wasserfesten Abschlussbeschichtung versehen werden. Die beste Lösung hierfür ist mindestens ein dreischichtiger Kalkputz. Für die Herstellung von Lehmputz wird dem Ton grob gehacktes Heu, Stroh, Spreu oder Häcksel in 2-3 cm Länge beigemischt. Manchmal wird auch Sand hinzugefügt. Der Ton reißt beim Trocknen, und der Sand mindert diesen Effekt. Die Fasermaterialien verringern ebenfalls die Rissbildung und dienen als Faserverstärkungszusatz.

Fußböden

Bei Lehmhäusern ist es sehr wichtig, dass der Fußboden keine Feuchtigkeit einschließt und daher nicht dampfdurchlässig sein kann. Aus diesem Grund sollte eine Betonsohle vermieden werden, sie kann nur auf kleinen Flächen verwendet werden, wenn dies unvermeidlich ist, beispielsweise beim Bau eines Badezimmers. Im Allgemeinen sollten natürliche Holzfußböden (Dielenböden) oder Ziegelbeläge verwendet werden. In einfacheren Räumen ist auch ein gestampfter Lehmboden akzeptabel. Die Herstellung von Dielenböden wird detailliert beschrieben:

Es wird eine Füllung mit 18-32 mm großen Kieselsteinen oder Schaumglas empfohlen, sodass eine Schichthöhe von mindestens 15-25 cm erreicht wird. Die Schichten werden auf eine tragfähige, ebene Oberfläche aufgetragen und verteilt. Darauf wird eine dickere Geotextilbahn gelegt. Unter die Lagerhölzer kann dünn granuliertes Steinmaterial, Perlit oder Sand als Ausgleichsschicht auf die Geotextilie aufgebracht werden. Diese Schicht wird mit einem Abziehlatte geglättet, sodass ebene, horizontale Flächen entstehen. Darauf werden die Lagerhölzer gelegt. Zwischen die Lagerhölzer kann trockener Sand gestreut werden; bei Abbrucharbeiten kann der bereits vorhandene Sand verwendet werden, es sei denn, er hat einen stechenden Geruch. Das würde darauf hinweisen, dass der Sand mit Salpeter belastet ist, weil das Grundwasser oder die Bodenfeuchtigkeit zu hoch ist!

Es können auch andere natürliche Materialien verwendet werden, wie Korkgranulat, Schilfhäcksel, gemahlener Hanfstängel oder andere nicht verrottende Dämmmaterialien, Perlit oder Liapor. Auch strohhaltiger Lehm oder Lehmstroh (Leichtlehm) kann verwendet werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Schicht gründlich, auch im Querschnitt, überprüft und gemessen wird und weniger als 5% Feuchtigkeit enthält, bevor der Dielenboden verlegt wird.

Die nivellierten Lagerhölzer können mit Keilen justiert werden, wobei die Nivellierung durch temporär verschraubte Abstandshalter sichergestellt wird. Aufgrund der Schwingungen beim Nageln sollten die Keile nach dem Nivellieren durch Verkleben oder Verschrauben fixiert werden, um ein Verrutschen zu verhindern. Auf die Lagerhölzer wird oben ein 5 mm dickes Band aus Schafwolle, Holzfaser oder Hanf zur Trittschalldämmung gelegt. Die Befestigung des Bandes ist wichtig, wenn der Dielenboden mit Schrauben an den Lagerhölzern befestigt wird, da die Schraube die Fasern des Bandes aufwickeln könnte. Vor dem Verlegen sollten die Dielen mindestens einen Tag vor der Verlegung im Raum akklimatisiert werden. Die Dielen sollten trocken sein und einen Feuchtigkeitsgehalt von maximal 2-5% aufweisen, die Lauffläche sollte möglichst vorab geschliffen sein.

Das Verlegen der Dielen beginnt mit dem Spannen einer Schnur, und alle zwei Reihen sollte regelmäßig überprüft werden. Die Dielen werden ohne Fuge nebeneinander gelegt und entweder verdeckt oder sichtbar verschraubt. Bei Verschraubung sollten die Köpfe versenkt werden, um späteres Schleifen zu erleichtern. Vor dem Verlegen sollte die Raumluftfeuchtigkeit zwischen 40-55% liegen, und die Feuchtigkeit der Wände und des Unterbodens sollte nicht mehr als 2-5% betragen. Frisch verputzte oder feuchte, nicht getrocknete Füllungen können dazu führen, dass der Boden anschwillt und später erheblich schrumpft oder sich verzieht und Risse bildet, daher müssen die Oberflächen absolut trocken sein. Eine geringe Schrumpfung der Dielen von 1-2 mm ist normal und zu erwarten. Zur Ölung des Bodens wird kaltgepresstes Leinöl in zwei Schichten aufgetragen, eine Schicht gekochtes Leinöl und maximal 10% Orangenöl. Jede Schicht muss vollständig trocknen, bevor die nächste aufgetragen wird.

Fehler bei Lehmhäusern

Zunächst muss die Fehlerquelle gefunden und behoben werden, bevor die Instandsetzung der Wand beginnen kann. Typische strukturelle Mängel sind Risse in den Wänden. Je nachdem, wo die Risse beginnen und wie sie sich ausdehnen, können sie drei Ursachen haben: sie können auf ein Versagen des Fundaments, auf strukturelle Mängel der Wand selbst oder auf Lasten aus den oberen Strukturen (Decke) zurückzuführen sein.

Risse aufgrund von Fundamentproblemen können erst nach sorgfältiger Untersuchung und Behebung der Fundamentprobleme repariert werden. Strukturmängel der Wand – wenn keine anderen äußeren Einflüsse vorliegen – sind auf die Verwendung ungeeigneter Materialien oder die Nichteinhaltung der üblichen technischen Vorschriften beim Bau zurückzuführen. Ein ernstes Problem in diesem Bereich ist, dass in Ungarn keine Vorschriften oder Normen für die Bestimmung der physikalischen Parameter von Lehmhäusern existieren (in Deutschland wurden bereits in den 1940er Jahren die Normen für Lehmbau festgelegt). Es wäre auch schwierig, eine solche Sammlung nationaler Normen festzulegen, da der Vorteil des Lehmbaus gerade darin liegt, dass er aus lokalen Materialien und mit häuslichen Methoden hergestellt wird – was eine Normierung unmöglich macht.

Das typische Rissbild bei Lehmziegelwänden zeigt Risse entlang der Fugen zwischen den Ziegeln. Wenn die Decke oder das Fundament nicht die Ursache für diesen Riss sind, kann eindeutig festgestellt werden, dass die Fugen beim Bau nicht sorgfältig genug ausgeführt wurden. Ob die Lehmziegel in Kalkmörtel oder Lehm gesetzt werden, es ist unerlässlich, dass der Mörtel in den horizontalen Fugen die gesamte Ziegelfläche gleichmäßig bedeckt. Ebenso wichtig ist, dass die vertikalen Fugen vollständig gefüllt werden. Während der erste Punkt für die Tragfähigkeit der Wand wichtig ist, verhindert die vollständige Füllung der vertikalen Fugen ein Auseinanderbrechen der Wände. Bei den meisten alten Gebäuden sind die vertikalen Fugen nicht gefüllt.

Risse in Lehmwänden

Das Reparieren von Rissen ist nur sinnvoll, wenn das Mauerwerk stabil ist, d. h. die Rissbildung zum Stillstand gekommen ist. Die Reparaturmethoden sind bei homogenen Erdwänden und Lehmziegelwänden nahezu identisch, wo es Unterschiede gibt, wird dies besonders erwähnt. Die Risse können in zwei große Gruppen unterteilt werden: dünne Risse, die nicht breiter als ein menschlicher Finger sind, und offene, breite Risse. Während die ersteren nur 10-15 cm tief in das Mauerwerk eindringen, können die letzteren die gesamte Wanddicke durchdringen.

Vor der Rissreparatur muss die Wand vorbereitet werden. Dies bedeutet, dass der Putz auf beiden Seiten des Risses handbreit entfernt wird. Wenn der Putz bereits abgefallen ist, wird der Rand der Fehlstelle so gerade wie möglich geschnitten. Hierfür eignen sich ein nicht zu scharfes Beil, eine Axt oder eine Schaufel. Achte darauf, dass die abfallenden Putzstücke nicht in die Augen gelangen. Nach dem Entfernen des Putzes wird die Wand mit einem Besen entstaubt und leicht angefeuchtet. Das Anfeuchten sollte ähnlich wie das Besprühen eines Hemdes vor dem Bügeln erfolgen: Die Wand sollte nicht durchnässt werden.

Die Risse, die nicht breit sind und nur wenige Zentimeter tief in die Wand eindringen, können wie der Putz repariert werden – also durch eine Oberflächenreparatur. Lehmputz kann aus lokalem Material mit der im Kapitel über Putze beschriebenen Mischung hergestellt werden. Das hier verwendete Lehmmaterial sollte flüssiger sein als das für das Mauern verwendete. Sehr wichtig ist, dass das Füllmaterial (Strohhäcksel) sehr klein und zerkleinert ist. Früher wurde dem Lehmputz kein Stroh, sondern Spreu beigemischt, das nach dem Dreschen von Hand übrig blieb, mit einer Dicke von 2-3 mm und einer Länge nicht mehr als die eines Weizenkorns. Die Spreu enthielt oft Getreidekörner, die zum Grünen der Wand (Keimung der Körner) führten. Dies wurde nicht als bedeutendes Problem angesehen, da die frischen Triebe mit dem Trocknen der Wand auch vertrockneten und die vertrockneten Triebe abgeschnitten wurden.

Heutzutage gibt es keine manuelle Getreidedrescherei mehr, daher können wir keine Spreu als gutes Füllmaterial verwenden. Beim Lehmputz sollte so klein wie möglich geschnittenes Stroh verwendet werden (maximal 0,8-1,0 cm groß).

Zur Abdeckung des Risses wird zunächst das Putzmaterial in den Riss eingebracht, beginnend von unten nach oben. Sobald es etwas ausgehärtet ist, wird das Putzmaterial auf die äußere Oberfläche der Wand aufgetragen, sodass die gesamte Breite der Fehlstelle gefüllt wird. Wenn das Putzmaterial zu dick ist, kann es später abgeschnitten werden. Gleiches gilt für Kalkmörtel. Hier sollte darauf geachtet werden, dass die Oberfläche des Putzes mit der alten Putzfläche einheitlich gestaltet wird, da es nach dem Aushärten des Kalkmörtels schwieriger ist, eine gerade Oberfläche zu erreichen, da das Material spröder ist.

Die Reparatur breiterer Risse ähnelt den oben beschriebenen Methoden, jedoch ist in diesem Fall nicht nur eine ästhetische, oberflächliche Reparatur erforderlich, sondern es muss auch das Material ersetzt werden, das die Stabilität der Wand beeinträchtigt. In diesem Fall muss die innere Oberfläche des Risses – mit einem Werkzeug (Schaufel, längeres Eisenblech) – soweit wie möglich gereinigt werden. Wichtig ist, dass versucht wird, den Riss so wenig wie möglich schräg zu gestalten, d. h. er sollte aus horizontalen und vertikalen Ebenen bestehen (aus statischen Gründen). Der vorbereitete Riss wird ebenfalls angefeuchtet, und dann wird eine ausreichende Menge Füllmaterial gemischt. Zur Füllung dickerer Risse sollte Lehmmörtel verwendet werden. Kalkmörtel ist hierfür nicht so geeignet. Der Grund ist, dass seine Dauerfestigkeit in so geringer Dicke nicht ausreichend ist und dass mit Lehmmörtel eine homogene Wand wiederhergestellt wird.

In diesem Fall wird der fehlende Teil der Wand vollständig aufgefüllt. Vorher werden an den äußeren und inneren Seiten der Wand Bretter von etwa 20 cm Höhe befestigt. Die Befestigung kann durch eine geneigte Stütze erfolgen, die das Brett gegen die Wand drückt, oder durch Nägel in die Wand geschlagen. Wenn die Fehlstelle nicht über einem festen Gehweg liegt, werden zwei vertikale Pfosten in den Boden geschlagen, um das Brett dazwischen einzuklemmen, was eine leicht bewegliche Schalung ergibt. Die Füllung erfolgt mit Lehm, nicht mit reiner Erde. Das richtige Mischungsverhältnis zu finden ist schwierig und hängt vom Material vor Ort ab. Wichtig ist, dass der Lehm keine lebenden biologischen Organismen (unterirdisch lebende Tiere, ihre Überreste, lebende Wurzeln) und keine Steine oder Kiesel enthält. Diese könnten Risse im Füllmaterial verursachen und während des Einbringens Materialmangel um sie herum entstehen.

Der dünnflüssige Lehm wird mit einem Rohr oder einer Rutsche in den Riss eingebracht. Wenn der Riss die gesamte Wand durchzieht, sollte die Füllung abwechselnd von beiden Seiten erfolgen. Während des Einfüllens sollte gelegentlich ein dünner Holz- oder Metallstab in den Riss eingeführt und etwas gerüttelt werden, um eventuelle Luftblasen zu entfernen und das Material gleichmäßig zu verteilen. Wenn dünne, entrindete und gut getrocknete Weiden-, Hasel- oder Akazienzweige vorhanden sind, können diese ebenfalls im Lehm platziert werden, um die Struktur zu stärken. Der Durchmesser des Zweiges sollte nicht größer sein als ein Viertel der Rissbreite.

Wenn man Geduld hat und langsam arbeiten möchte, kann die Arbeit unterbrochen werden, bis der Lehm aushärtet. Alternativ kann mit dem nächsten „Arbeitsgang“ begonnen werden, indem ein weiteres Brett aufgesetzt wird. Zu schnelles Arbeiten ist nicht ratsam, da die Schalung das Gewicht des dünnflüssigen Lehms nicht tragen kann. Daher sollte maximal zwei „Arbeitsgänge“ gleichzeitig durchgeführt werden.

Während der Arbeit sollte auf die Konsistenz des Lehms geachtet werden. Wenn er zu hart wird, muss er mit Wasser verdünnt werden. Nach dem Aushärten der ersten Schicht kann die Schalung abgebaut und höher neu angebracht werden. Die Arbeit kann fortgesetzt werden. Je nach Wetter kann es erforderlich sein, einen ganzen Tag zu warten, bis der Lehm ausreichend ausgehärtet ist – aber die Geduld lohnt sich. Wenn der obere Teil des Risses erreicht ist, wo das Einfüllen des Lehms nicht mehr möglich ist, sollte die Arbeit gestoppt werden. Sobald der obere Teil ebenfalls ausgehärtet ist, kann der verbleibende Abschnitt nach der Methode für schmalere Risse verfüllt werden. In Deutschland und den Niederlanden können Maschinen zur Injektion des Lehms in die Wand erworben werden, die den korrekt gemischten Lehm in die Wand injizieren. Mir ist nicht bekannt, dass solche Geräte in Ungarn verwendet werden.

Der fertiggestellte Riss kann nach der beschriebenen Methode – ähnlich wie bei Putzarbeiten – verdeckt werden. Wenn die Risse unregelmäßig sind oder auf größere Schäden zurückzuführen sind, kann eine Mauerergänzung erforderlich sein. Bei Rissen sollte mindestens eine Ziegelbreite (mindestens drei Ziegel pro Reihe) rund um den Riss entfernt und ersetzt werden. Die Reparatur von Rissen in Lehmziegelwänden unterscheidet sich dahingehend, dass, wenn der Riss durch die Ziegel verläuft, eine Ergänzung der Mauerung vorzuziehen ist. Wenn der Riss den Fugen zwischen den Ziegeln folgt (was häufig vorkommt), kann die zuerst beschriebene Methode angewendet werden.

Die fertige Reparatur muss kontinuierlich überwacht werden. Wenn an derselben Stelle ein neuer Riss auftritt, wurde die Ursache des Risses nicht beseitigt, und eine weitere Intervention ist erforderlich. Bei Haarrissen in den Wänden ist anzumerken, dass diese oft nicht auf einen Mangel im Mauerwerk selbst hinweisen. Manchmal beginnt der Putz oder Lehmputz aus verschiedenen Gründen zu reißen (zuviel Kalk, ungleichmäßiges Trocknen usw.). In diesem Fall ist es nicht erforderlich, umfangreichere Arbeiten durchzuführen: Der Putz muss ohnehin alle paar Jahre erneuert werden, und dann können die Risse beseitigt werden. Zur Beruhigung kann an einigen Stellen der Putz entfernt und die Wand darunter untersucht werden. Wenn keine Risse sichtbar sind, kann der Putz wiederhergestellt werden – dies ist eine Gelegenheit, die zuvor beschriebenen Arbeitsmethoden zu üben.

Abgebrochene Ecken

Ein häufiger Fehler bei Lehmwänden ist das Abbrechen der Ecken. Es sind nicht die Ecken der Hauptwände des Gebäudes, die betroffen sind, sondern eher die Wandnischen der Fenster und Türen, sowie eventuelle Fassadenvorsprünge. Diese können durch mechanische Einwirkung (Schlag) sowie durch Feuchtigkeit oder andere Gründe entstehen. Sobald die Ursache der Beschädigung beseitigt ist, sollte die Reparatur so schnell wie möglich durchgeführt werden, um eine Ausweitung des Schadens zu verhindern, die eine größere Intervention erfordern würde. Sowohl bei homogenen Lehmwänden als auch bei Lehmziegelwänden können die bekannten Methoden des Verputzens oder der Ergänzung mit Ziegeln angewendet werden. Das Verputzen kann mit Lehm oder Kalkmörtel durchgeführt werden.

Vor der Reparatur muss die Wand vorbereitet werden. Der lose Teil wird entfernt, und die unebene Umrisslinie des Fehlbereichs wird gerade geschnitten. Wenn der fehlende Teil tiefer als 6-8 cm ist, muss er unbedingt abgestützt werden. Wenn die Arbeit schnell durchgeführt werden kann, wird nach dem Entfernen des losen Teils ein passendes Brett horizontal unter den verbleibenden Mauerteil gelegt und mit einer Stütze (einfach ein aufrecht stehendes Brett) abgestützt. Benötigt man mehr Zeit (hier ist „länger“ etwa 20-30 Minuten), sollte vor dem Abbruch des beschädigten Wandteils ein horizontaler Einschnitt über dem losen Teil gemacht und das Brett dort eingefügt werden. In diesem Fall sollten zwei Stützen unter das Brett gesetzt werden, so weit entfernt, dass sie die Arbeit später nicht behindern.

Wenn das Verputzen erfolgt, wird die Wand leicht angefeuchtet. Das Verputzen erfolgt mit Lehm, der kleine Körnchen als Füllstoff enthält und nicht so flüssig ist wie das Material für die Rissfüllung. Das Verputzen erfolgt von unten nach oben, wobei die Schichten kontinuierlich verdickt werden. Der endgültige Verputz kann dicker sein als die ursprüngliche Wand, das überschüssige Material kann später abgeschnitten werden. Wenn die gewünschte Dicke erreicht ist, kann die Oberfläche mit einem kleineren Brett geglättet werden, aber dies birgt die Gefahr, dass Risse beim Trocknen auftreten (aufgrund der Schrumpfung des Lehms). Daher ist es besser, die Oberfläche dicker zu lassen und nach dem vollständigen Trocknen auf die gewünschte Ebene zu schneiden.

Für die Reparatur von Ecken mit Kalkmörtel sollte leicht verbesserter Kalkmörtel verwendet werden. Dieser entspricht normalem Kalkmörtel, enthält jedoch zur Verstärkung pro Kubikmeter einen Sack Zement. Beim Kalkmörtel ist es nicht erforderlich, den beschädigten Teil so tief zu entfernen. Dies ist nicht ratsam, da Kalkmörtel nicht so dick aufgetragen werden kann wie Lehmputz, und eine zu dicke Kalkmörtelschicht die Wand schwächen würde. Auf die vorbereitete Wand (leicht angefeuchtet) sollte unbedingt ein verstärkendes Rabitznetz befestigt werden. Dies geschieht, indem alle 10 cm ein 60er Nagel in die Wand geschlagen wird. Das Netz wird an den Nägeln befestigt. Wenn möglich, sollte dünneres Netz verwendet werden, da dies auf kleinen Flächen besser handhabbar ist.

Das Netz sollte nicht gebrochen werden, d. h. es sollte nicht um die Ecken gebogen, sondern in zwei separaten Stücken angebracht werden. Das Netz sollte 5-6 cm herausragen und nach der endgültigen Befestigung um die Ecke gebogen und zusätzlich fixiert werden. Dadurch wird die am stärksten gefährdete Ecke verstärkt und verhindert, dass das Netz an der Biegestelle beschädigt wird oder aus dem Putz hervortritt. Das Netz wird mit dünnem, maximal 1,5 mm starkem Bindedraht befestigt. Der Draht wird um die Nägel geschlungen, zum nächsten Nagel geführt, erneut um diesen geschlungen und dabei das Netz an die Wand gedrückt. Der Draht wird um die Ecken so geführt, dass er nicht bricht, sondern in einem kleinen Bogen gebogen wird. Schließlich werden die Nägel vollständig in die Wand geschlagen. Dies vertieft den Kopf der Nägel und spannt den Bindedraht.

Bei Lehmwänden dürfen nur Rabitznetze aus Metall mit einer Maschenweite von mindestens 50 mm verwendet werden. Nach der Befestigung des Rabitznetzes kann die Wand ergänzt werden. Sowohl bei der Lehm- als auch bei der Kalkmörtelreparatur sollte das horizontale Brett erst entfernt werden, wenn der Reparaturmörtel bis dorthin reicht. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Reparatur nicht die gesamte Dicke der Wand ausmacht, sondern Platz für den abschließenden Putz bleibt.

Fehlstellen in der Mauer (Konkavität)

Das charakteristischste Problem bei Lehmwänden ist das Herausbrechen von Teilen der Wand, wodurch die Oberfläche der dicken Wände beschädigt wird. Dies kann durch Feuchtigkeit, statische Probleme oder mangelnde Wartung verursacht werden. Das Problem kann erst behoben werden, wenn die Ursache beseitigt ist. Wie zuvor beschrieben, können Oberflächenreparaturen (Lehmputz, Kalkmörtelreparaturen) oder der Wiederaufbau der Wand durchgeführt werden. Beide Methoden können bei homogenen Wänden sowie bei Lehmziegelwänden angewendet werden, wobei letzteres eine bessere und dauerhaftere Lösung bietet.

Bei der Wiederherstellung durch Lehmputz und Putzreparaturen ist eine sorgfältige Vorbereitung der Wand unerlässlich, da der Erfolg der Reparatur zu mindestens 50% davon abhängt. Bei der Vorbereitung der Wand sollte der beschädigte Bereich rundherum geöffnet werden. Häufig ist der Schaden nicht an der Unterseite der Wand, sondern darunter befindet sich noch intaktes Mauerwerk. Wenn der beschädigte Bereich nicht höher als 50-60 cm beginnt, sollte der gesamte Bereich bis zum Boden geöffnet werden. Dies verbraucht nicht viel mehr Material (das verwendete Material ist ohnehin günstig!), führt jedoch zu einer sicheren, dauerhaften Lösung. Andernfalls könnte das darunterliegende Mauerwerk weiter verfallen und den frisch reparierten Bereich ebenfalls beschädigen.

Der Bereich wird wie folgt geöffnet: Eine größere Fläche wird mit geraden Linien ausgeschnitten (mit einer Schaufel, Axt). Das Ziel der geraden Schnitte ist es, eine besser handhabbare Oberfläche zu schaffen, außerdem ist die reparierte Wand später weniger anfällig für Beschädigungen als eine mit unregelmäßigen Begrenzungslinien. Der Einschnitt sollte nach innen breiter werden, was als Schwalbenschwanzschnitt bezeichnet wird. Ziel ist es, das Einbruchmaterial daran zu hindern, nach außen zu fallen. Wenn der Einschnitt breiter als 50-60 cm oder tiefer als 10 cm ist, sollte der verbleibende Wandbereich mit einem horizontalen Brett abgestützt werden. Wenn der Bereich breiter als ein Meter ist, sollte dieses Brett vorher angebracht werden: 3-4 cm über dem Bereich wird eine horizontale Vertiefung in die Wand gemacht und das Brett dort eingefügt. In diesem Fall sollten mindestens zwei vertikale Pfosten das Brett stützen, damit sie die Arbeit später nicht behindern.

Die Wand wird mit einem Besen, eventuell einem groben Pinsel oder einer Bürste entstaubt, um die verbleibenden pulverigen Teile des alten Putzes zu entfernen. Achte darauf, dass der Staub nicht in die Augen oder auf offene Wunden an den Händen gelangt. Der letzte Schritt der Vorbereitung ist das leichte Anfeuchten der Wand. Die Fehlstelle sollte mit einem härteren, mit Stroh vermischten Lehm gefüllt werden, nicht mit dem flüssigeren Material, das zur Füllung von Rissen verwendet wird. Wichtig ist, dass keine Steine, Kiesel oder feste Materialien in das Material gelangen.

Die Ergänzung kann auf zwei Arten erfolgen: Bei einem festeren Füllmaterial kann die Ergänzung frei aufgetragen werden. In diesem Fall wird der Lehm in 15-20 cm dicken Schichten aufgetragen, dicker als die vorhandene Wand. Die Schichten können mit einer Schaufel oder einem Mauerwerkseimer aufgetragen werden. Bei flüssigerem Material wird der Lehm hinter eine vertikal gestellte und an der Wand befestigte Schalung aufgetragen.

Die Schichten werden mit einem Holzstab (bei kleineren Dicken kann ein Werkzeugstiel verwendet werden) verdichtet. Nach dem Aushärten kann die Schalung angehoben werden, aber es ist einfacher, ein weiteres Brett auf das vorherige zu setzen und das Ergänzungsmaterial dahinter zu platzieren. Achte darauf, dass das Material auch in die innerste Ecke des Schwalbenschwanzschnitts gelangt. Andernfalls wird die Wand geschwächt, und die verbleibende Lücke führt dazu, dass das Ergänzungsmaterial wieder herausfällt. Das Material kann mit einem Holzstab oder der Spitze eines Mauerwerksspatels in die Ecken gedrückt werden.

Auch hier ist es ratsam, trockene, entrindete Weiden-, Hasel- oder Akazienzweige in das Material einzubringen, die in der Wand verankert werden. Wichtig ist, dass diese Zweige nicht unter Spannung stehen, da sie sonst nach einiger Zeit das Ergänzungsmaterial abwerfen könnten. Die Zweige sollten in Abständen von etwa 14-15 cm eingeführt werden, und ihr Durchmesser sollte nicht mehr als 1 cm betragen. Nach dem Aushärten der dickeren Ergänzung wird diese auf die gleiche Ebene wie die Wand geschnitten. Die Stützen und Schalungen können entfernt und die Oberfläche der Wand (Putz oder Verputz) wiederhergestellt werden.

Eine weitere Methode zur Ergänzung der Fehlstelle ist das Rabitznetz. Dies erfolgt mit verbessertem Kalkmörtel und kann daher nicht in der gleichen Dicke wie Lehmputz durchgeführt werden. Es muss darauf geachtet werden, dass dem Kalkmörtel nicht zu viel Zement zugesetzt wird und keine Steine oder Kiesel hineingelangen, da dies die Arbeit ruinieren kann. Auch hier sollte eine größere Fläche bearbeitet werden, daher ist es ratsam, den gesamten Bereich bis zum Boden zu öffnen. Wenn an der Wand mehrere ähnliche Fehlstellen vorhanden sind, sollten diese bei der Rabitznetz-Technologie zusammen geöffnet werden (d. h. auch der Bereich zwischen den Fehlstellen sollte repariert werden).

Die Wand wird entstaubt, das Netz wird angebracht. Die Nägel zur Befestigung des Netzes können in einem Abstand von 30-40 cm eingeschlagen werden. Sie sollten so weit in die Wand geschlagen werden, dass der Kopf etwa 1 cm herausragt. Die Anordnung der Nägel sollte unregelmäßig sein, und es sollte darauf geachtet werden, dass sich Nägel auch an den Rändern des Bereichs befinden, um das Netz gut zu fixieren. Das Netz wird an den Nägeln aufgehängt und mit Bindedraht wie ein Spinnennetz befestigt. Der Draht sollte so geführt werden, dass jeder Nagel möglichst mit jedem benachbarten Nagel verbunden wird, was das Netz und die Struktur zusätzlich stärkt. Wenn alle Nägel umwickelt sind, werden die Köpfe der Nägel erneut mit einem Hammer geschlagen, um den Draht zu spannen und die Köpfe zu versenken.

Die Wand wird angefeuchtet. Für das Rabitznetz können zwei Arten von Mörtel verwendet werden: Zementrabitz oder Gipsrabitzmörtel. Letzterer enthält statt Zement pro Kubikmeter 200 Liter Kalkpaste, 300 kg Gips, Sand und 8 kg tierische Haare zur Erhöhung der Zugfestigkeit. Um das schnelle Abbinden zu verhindern, wird auch 3 kg Verzögererleim pro Kubikmeter zugesetzt. Bei Verwendung von Gipsmörtel müssen das Netz, der Draht und die Nägel aus verzinktem Stahl bestehen, um Rost und Fleckenbildung zu vermeiden. Der Mörtel wird mit einem Maurerwerkzeug auf die Wand aufgetragen.

Der Rabitzmörtel wird geglättet, nach dem Abbinden sollte die gesamte Fläche der Wand verputzt und gekalkt werden. Die Oberfläche des Gipsrabitzmörtels wird zur besseren Haftung des Putzes oft mit einem Netzmuster eingeritzt. Wichtig ist, dass das Netz vollständig abgedeckt wird, da unbedeckte Teile des Netzes oder des Drahts schnell wieder zu Schäden führen. Die minimale Dicke des Rabitzmörtels sollte daher 6-7 cm betragen. Ein häufiger Fehler ist, dass Gips in den Zementrabitzmörtel gemischt wird, um das Abbinden zu beschleunigen. In diesem Fall müssen die Metallteile verzinkt sein. Der Vorteil der Rabitzerstärkung ist ihre hohe Flexibilität, die es ermöglicht, auch komplexe Wandformen (z. B. Türlaibungen, Vorsprünge, Verzierungen) zu reparieren.

Ausbiegung durch Deckendruck bzw. Bruch des oberen Wandteils

Die Beschädigung des oberen Wandteils kann durch das Eindringen von Niederschlagswasser oder durch den Druck des Decken- bzw. Dachgewichts oder dessen nach außen gerichteten Druck verursacht werden. In beiden Fällen muss der schädigende Einfluss zuerst beseitigt werden. Die Ursache für das übermäßige Gewicht der Decke oder des Dachs kann eine überdimensionierte Struktur (d. h. zu großes Eigengewicht) oder das übermäßige Gewicht der Verkleidung sein. Bei Decken kann dies auf eine zu dicke Erdschicht oder die Lagerung zu vieler Gegenstände (Ernte, Baumaterialien, Möbel usw.) zurückzuführen sein. Die Ursache für das übermäßige Gewicht des Daches kann eine zu schwere Ziegeldeckung oder eine große Schneemenge sein, die lange auf dem Dach liegt. Solche Probleme können oft nur durch einen Dachumbau (Verwendung leichterer Materialien, steileres Dach) gelöst werden, aber dies ist ein Thema für ein anderes Kapitel.

Der beschädigte Abschnitt des oberen Wandteils muss unbedingt wieder aufgebaut werden. Der Wiederaufbau erfordert große Erfahrung und Fachwissen und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Daher wird hier nicht der gesamte Arbeitsprozess beschrieben, sondern nur das, was der Bauherr wissen muss. Vor der Reparatur muss die Höhe des beschädigten Teils der Wand überprüft werden. Die Arbeitsabläufe müssen im Voraus geplant und das benötigte Material in der Nähe der Baustelle bereitgestellt werden. Der Grund dafür ist, dass die Arbeit so schnell wie möglich durchgeführt werden muss. Vor der Reparatur muss die Decken- und Dachstruktur abgestützt werden. Für die Abstützung sollten mindestens 20 cm dicke runde oder 15×15 cm große Holzstützen verwendet werden. Wenn möglich, sollten Metallstützen verwendet werden, die auch bei anderen Gelegenheiten verwendet werden können.

Die Abstützung der Deckenstrukturen ist eine in Zimmerer- und Maurerschulen gelehrte Tätigkeit, bei der keine Fehler gemacht werden dürfen. Zahlreiche Normen bestimmen die Durchführung und Dimensionierung der Abstützungen, was nicht ohne Grund geschieht. Es wird dringend empfohlen, diese Arbeit einem Fachmann zu überlassen, da ein schlecht eingeschlagener Zimmermannsnagel oder eine schlecht verkeilte Stütze nicht nur den Einsturz der Decke verursachen, sondern auch Menschenleben gefährden kann. Die Abstützung sollte nur auf festem Boden (z. B. Betonboden, Gehweg) erfolgen. Wenn dies nicht möglich ist, muss der Boden unter den Stützen verdichtet und mit einer Basis aus Brettern oder Balken versehen werden, um eine angemessene Auflagefläche zu schaffen.

Wenn eine größere Fläche oder Länge abgestützt werden muss, sollten die nebeneinander stehenden Stützen mit sogenannten „Andreas-Kreuzen“ verbunden werden. Diese sollten aus mindestens 5 cm dicken Brettern bestehen. Die Verbindung mehrteiliger Stützen sollte nach Normen erfolgen, Zimmermannsnägel sind nicht ausreichend, Schrauben- oder Einsatzverbindungen sind erforderlich. Bei der Abstützung müssen nicht nur die Balken direkt über dem zu reparierenden Wandteil, sondern auch die benachbarten Balken auf beiden Seiten abgestützt werden. Wenn der Balken nicht direkt auf der Wand aufliegt, sondern auf einer auf den Balken ruhenden Dielung, sollte diese flächig abgestützt werden. In diesem Fall wird die vertikale Stütze durch eine Dielung ergänzt, die die größtmögliche Fläche abdeckt.

Wenn die Deckenbalken über die Wand hinausreichen und das Dach der Veranda tragen, muss die Abstützung auf der Innen- und Außenseite der Wand erfolgen. Wichtig ist, dass die Decken- und Dachbalken nicht angehoben werden, da dies die gesamte obere Struktur schädigen könnte. Nur wenn die Decke oder das Dach abgerissen wird, ist dies nicht störend, aber dies kommt selten vor.

Nach der Abstützung der Decke kann der beschädigte Wandteil abgerissen werden. Wenn die gesamte Wand nicht ersetzt wird, muss eine Verzahnung in der verbleibenden Wand erstellt werden, an die das neue Wandstück angebunden wird. Wenn möglich, sollte die Ergänzung aus gebrannten Ziegeln (Normalformatziegel) hergestellt werden. Bei Lehmziegelwänden und homogenen Wänden sollte die Ergänzung die gesamte Breite der Wand abdecken. Dies wird oft übersehen, kann jedoch erhebliche Schäden verursachen, wenn die Ergänzung schmaler ist als die alte Wand. Dies wurde einem erfahrenen Maurer anhand eines Beispiels erklärt: Eine 55 cm dicke Stampflehmwand trägt eine Dachkonstruktion, die ein gewisses Gewicht hat. Dieses Gewicht verteilt sich auf eine 55 cm breite Auflagefläche.

Wenn darunter eine 38 cm dicke Wand gesetzt wird, übt diese ein 44 % höheres Gewicht auf die darunter liegende Wand aus, obwohl die 38 cm Wand das Gewicht selbst tragen kann. Wenn die Ergänzung nicht die volle Breite hat, wird die darunterliegende Wand unter dem neuen Wandteil beschädigt. Bei der Ergänzung sollten die allgemeinen Mauerregeln beachtet werden. Wichtig ist, dass die neuen Ziegelschichten unter die Balken passen, damit die Decke nach dem Entfernen der Stützen nicht absackt.

Auch bei korrekter Ausführung kann dieses Problem auftreten, da die neue Struktur (und die darunter liegende Wand) eine gewisse Konsolidierungszeit benötigt. Daher sollte eine solche Ergänzung erst nach einigen Monaten (sechs Monate) verputzt werden, bis sich die Bewegung stabilisiert hat. Die Ergänzung und Abstützung der Decke ist eine komplizierte und fachkundige Arbeit. Es wird empfohlen, bei mehr als 45 % der Wandlänge das Dach und die Decke abzureißen und die gesamte Wandstruktur zu ergänzen. Dann können Dach und obere Struktur wieder eingebaut werden. Die Reparatur des oberen Wandteils kann auch dazu genutzt werden, die Balken des Dachs und der Decke zu überprüfen, insbesondere deren Enden. Wenn Schäden festgestellt werden, sollten die Balken im Zuge der Wandreparatur ebenfalls ersetzt werden.

Der Austausch des Mauerwerks

Schwer beschädigte Wände sollten nicht ausgebessert oder geflickt werden. Wenn ein Wandabschnitt von mehr als einem Meter betroffen ist, sollte ein vollständiger Austausch erfolgen. Der Austausch des Mauerwerks beginnt mit dem Abriss des beschädigten Mauerwerks. Wenn nicht die gesamte Wand neu gebaut wird, muss besonders darauf geachtet werden, die verbleibende Wand intakt zu lassen. Der Abriss kann erst begonnen werden, wenn die Wand entlastet (die Decke abgestützt) wurde. Wenn das Dach und die Decke nicht vollständig abgerissen werden sollen, müssen die gleichen Kriterien für die Abstützung wie zuvor beschrieben beachtet werden.

Der Austausch des Mauerwerks ist eine Arbeit, die von erfahrenen Fachleuten durchgeführt werden sollte. Die Arbeitsprozesse sind teilweise identisch mit den zuvor beschriebenen, jedoch muss, falls nicht vorhanden, ein entsprechendes Fundament unter der neu zu bauenden Wand erstellt werden. Dieses Fundament kann aus Beton, Stein oder Ziegeln bestehen. Wichtig ist, dass das Fundament über das Bodenniveau hinausragt und eine geeignete Abdichtung aufweist. Beim Erstellen des Fundaments müssen wichtige Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden: Die verbleibende Wand darf nicht untergraben werden und das vorhandene Fundament darf nicht beschädigt werden. Das Fundament muss sofort nach dem Ausheben der Grube erstellt werden, um ein mögliches Einstürzen der bestehenden Strukturen zu verhindern.

Die Wand kann nach dem Aushärten des Fundaments gebaut werden. Die neue Mauer sollte vorzugsweise aus gebrannten Ziegeln bestehen, es können jedoch auch geeignete Lehmziegel verwendet werden. In diesem Fall sollte Lehmmörtel oder Kalkmörtel verwendet werden. Beim Mauern muss besonders darauf geachtet werden, dass die horizontalen und vertikalen Mörtelschichten vollständig ausgefüllt werden. Dies hat sowohl statische als auch wärmedämmende Bedeutung. Wenn die Ergänzung aus Lehmziegeln besteht, sollte der untere 40-50 cm Abschnitt (der Sockel) aus Ziegeln gebaut werden. Dies gilt auch für Pfeiler, Ecken und Bögen, die aus gebrannten Ziegeln bestehen müssen.

Die Fugen der Lehmziegelwände sollten 1,5-2 cm tief eingekerbt werden, um eine bessere Haftung des Putzes (oder des Lehmputzes) zu gewährleisten. Die Putzhaftung der Lehmwände kann auch dadurch verbessert werden, dass in jedem zweiten Schicht Keramik- oder Ziegelstücke in die Außen- und Innenflächen der Wand eingebettet werden. Ergänzungen der Wand werden selten aus gestampften oder gestampften Lehmwänden hergestellt, obwohl diese Technologie auch anwendbar ist. Beim Bau solcher Wände müssen die bekannten Vorschriften und Regeln beachtet werden.

Bau einer Vorsatzschale

Die in der Einleitung des Kapitels beschriebenen Schäden treten selten einzeln bei Lehmwänden auf. Ein typisches Bild eines beschädigten, möglicherweise 100 Jahre alten Lehmhauses ist wie folgt: Durch Feuchtigkeit beginnt die Wandoberfläche stark zu schälen. Gleichzeitig treten Risse in der Wand auf. Während der Nutzung brechen die Ecken der Türen und Fenster sowie der Wandvorsprünge ab. Aufgrund mangelnder Wartung nehmen diese Schäden zu. Durch das Dach dringt Wasser ein, das die obere Wand schwächt, wodurch die aufliegende Dielung – insbesondere über Türen und Fenstern – die Wand und die Stürze drückt.

Durch Löcher an der Verbindung zwischen Decke und Wand fällt die Füllung in den Raum. Das ganze Haus wird muffig, an den Außen- und Innenwänden – manchmal von Nagetieren ausgehoben – entstehen Löcher. Solche Zustände zeigen die Fotos in diesem Abschnitt. Der Eigentümer – oder der neue Käufer – steht ratlos da und weiß nicht, was er tun soll. (Die oben beschriebenen Fehler treten nicht bei Lehmhäusern auf, die in den letzten 35-40 Jahren gebaut wurden, ein geeignetes Fundament und eine gute Isolierung haben und kontinuierlich bewohnt sind).

Der erste Gedanke ist der Abriss des Hauses. Wenn er sich dagegen entscheidet, versucht er herauszufinden, wie zuerst die Feuchtigkeit der Wände gestoppt werden kann. Zehn Leute geben elf verschiedene Ratschläge, von Injektionen bis hin zu Mauerschnitten. Es stellt sich heraus, dass es nicht einmal notwendig ist, die Wände vollständig zu trocknen – denn dann könnte die Wand einstürzen.

Wenn die Wand nicht mehr feucht ist, bleibt sie dennoch voller Löcher (die durch das Tun der kleinen Tiere weiterwachsen), die Deckenbretter hängen immer noch in den Raum, die Laibungen der Fenster sind abgebrochen. Der gesamte Raum, die Diele, die Kammer sind in schlechtem Zustand, stauben und riechen muffig. Was ist also zu tun?

Nach langem Nachdenken, Planen und Probieren habe ich eine umfassende Empfehlung für die Lösung solcher komplexen Probleme: den Bau einer Vorsatzschale. Die bisher beschriebenen Bau- und Reparaturmethoden und meine Verpflichtung gegenüber Lehmhäusern klingen wie eine Gotteslästerung – und das sind sie auch. Aber wer sich entschieden hat, ein Haus zu kaufen – auch wenn es ein Lehmhaus ist – will es nutzen, und das zu Recht.

Dann braucht er ein Haus, das komfortabel, sicher, widerstandsfähig gegen schädliche Einflüsse und möglicherweise schön ist. Diese Anforderungen können meiner Meinung nach durch die Kombination der vorhandenen und leicht verfügbaren, qualitativ hochwertigeren Technologien und Materialien mit den alten Baumaterialien und Methoden erreicht werden.

Es ist nicht erforderlich, moderne Beton-, Ytong- oder Porotherm-Konstruktionen zu verwenden. Ich bleibe bei bewährten Materialien wie Normalformatziegeln, Bitumenbahnen und Mörtel – Materialien, die für jedermann leicht und kostengünstig erhältlich sind. Der Hauptzweck der Vorsatzschale ist es, eine Ziegelwand auf der Innenseite der Lehmwand (sei es Stampflehm, Lehmziegel oder gestampfte Wand) zu errichten, die folgende Anforderungen erfüllt:

Die Innenwand beseitigt das Abbröckeln und somit den Komfortverlust durch den Staub der Wände in den Wohnräumen;
Sie bietet eine Wärme- und Feuchtigkeitssperre, wodurch die Feuchtigkeit und Muffigkeit im Raum beseitigt wird;
Durch die regelmäßige, mit Ziegeln errichtete Laibung von Ecken, Türen und Fenstern wird deren Abbruch verhindert;
Mit der bis zur Unterseite der Decke geführten Vorsatzschale können die abgesenkten Bretter und sogar die Balken auf ihre ursprüngliche Höhe zurückgespannt werden;
Die aus gebrannten Ziegeln gefertigte Wand kann mit normalem Putz verputzt werden, wodurch die Räume des Hauses komfortabler werden;
Da die Wand auf der Innenseite liegt, lässt sie die Innenfeuchtigkeit nicht an die Lehmwand gelangen, schließt aber die Wand nicht von der Außenluftfeuchtigkeit ab, was für die Langlebigkeit der Wand wichtig ist;
Ihre geschlossene Struktur verhindert das Eindringen von Nagetieren in die Räume. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die Einzelreparatur der aufgeführten Fehler deutlich teurer und weniger effizient ist als der Bau einer Vorsatzschale. Wenn die Innenfläche der Vorsatzschale nicht von der Oberfläche der alten Häuser abweicht (Putz + Kalkfarbe), wird selbst das geübte Auge den Unterschied zwischen der Lehmwand und der nachträglich vorgemauerten Vorsatzschale nicht erkennen. Der geübte Blick wird dennoch feststellen, dass die gebrannte Ziegelwand immer die für Lehmwände typischen Unebenheiten, kleineren oder größeren Wellen fehlt. Aber das wird nur der erfahrene Betrachter bemerken.

Die Technologie des Baus einer Vorsatzschale in Kürze: Die Vorsatzschale ist im Wesentlichen eine Ziegelwand von einer Ziegelstärke. Sie wird natürlich auf einem geeigneten Fundament errichtet. Die alte Lehmwand muss entsprechend zugeschnitten werden, um Platz für die neue Wand zu schaffen. Hinter die Vorsatzschale wird eine Wärme- und Feuchtigkeitssperrschicht eingebaut, und es ist unbedingt erforderlich, den Hohlraum zwischen der alten und der neuen Struktur zu füllen. Vor dem Bau der Vorsatzschale ist keine Abstützung der Decke erforderlich, die herabhängenden Strukturen müssen abgestützt werden. Die fertige Vorsatzschale kann wie üblich verputzt und gekalkt werden. Hier werden die Details der Ausführung nicht weiter ausgeführt, da sie bei jedem Gebäude und sogar bei jedem Raum unterschiedlich sind. Dies hängt vom Zustand, der Größe und vielen anderen Faktoren des Raumes ab. Der Bau einer Vorsatzschale ähnelt auch der nachträglichen Erstellung von Sockeln.

Insekten, Nagetiere Ein weiteres bedeutendes schädigendes Element für das Holz alter Gebäude ist das Vorhandensein von Holzzerstörern. Mehrere Arten sind bekannt, in alten Gebäuden sind meist Poch- und Nagekäfer (weit verbreitete, aber falsche Bezeichnung: Holzwürmer) zu finden. Mehr als 60 % der Schäden an Holz in Dachböden werden von Hausbockkäfern (Hylotrupes bajulus) und ihren Verwandten verursacht.

Diese Käfer bevorzugen trockenes Holz mit guter Belüftung und geringem Feuchtigkeitsgehalt. Im Gegensatz dazu nisten sich die Nagekäfer (häufigste Arten: Großer Nagekäfer – Dendrobium pertinax – und Kleiner Nagekäfer – Anobium punctatum) gerne im Holz von Wohnräumen ein. Sowohl die Larven der Hausbockkäfer als auch der Nagekäfer zerstören das Holz, aber auch die ausgewachsenen Käfer finden darin einen geeigneten Lebensraum.

Der Große Nagekäfer bevorzugt insbesondere Eichenholz, was zu Schäden an den Deckenbalken führen kann. Die Schäden durch die Larven der Hausbockkäfer sind an relativ großen, meist schrägen Löchern zu erkennen. Die Gänge der Nagekäfer und ihrer Larven sind 1-2 mm groß, unter ihnen sammelt sich feines Sägemehl an, was darauf hinweist, dass das Holz von lebenden Käfern bewohnt wird.

Bei älteren Befall können die Gänge so dicht sein, dass das Holz mehlartig und porös wird, was seine Tragfähigkeit erheblich mindert. Solches Holz muss leider ersetzt werden. Die Holzzerstörer finden in alten Möbeln und Holzgegenständen auf Dachböden und in Schuppen ausgezeichnete Nahrung und Lebensraum. Während es einfacher ist, diese aus losen Gegenständen zu entfernen, ist dies bei eingebauten Holzkonstruktionen eine schwierige Aufgabe.

Verschiedene Chemikalien sind dafür erhältlich, aber es ist nicht einfach, diese an den richtigen Ort zu bringen. Einige Experten empfehlen, das gesamte Holz zu behandeln, während andere die Injektion der Chemikalien in die Gänge bevorzugen. Die Injektion in die Gänge ist besonders bei Schäden in Innenräumen (z. B. Nagekäfer) wirksam. Bei Deckenbalken, Türen, Fenstern und Bodenbelägen kann diese Methode effektiv sein.

Wenn auf einer Fläche von einem Quadratdezimeter mehr als 3-4 Gänge zu erkennen sind, sollten alle Löcher mit Chemikalien behandelt werden. Wenn mehr Löcher vorhanden sind, sollte beobachtet werden, welche aktiv sind. Dies wird durch das Sägemehl unter den Löchern angezeigt. Bei Deckenbalken, die relativ hoch liegen, kann ein Blatt Papier oder Sperrholz 15-20 cm darunter befestigt werden, und nach einer Woche zeigt das Sägemehl den aktiven Befall an. Es sollten nicht nur die Löcher behandelt werden, aus denen Sägemehl austritt, sondern auch alle umliegenden Löcher in einem Umkreis von 10 cm. Dabei sollte man beachten, dass Holzkonstruktionen mehrere Seiten haben und daher auch Löcher auf der anderen Seite behandelt werden müssen.

Es gibt viele verschiedene Insektizide auf dem Markt, die jedoch oft starke Gifte sind und daher mit großer Vorsicht verwendet werden müssen, insbesondere in Innenräumen. Traditionelle Insektizide wie Kupfersulfat und Naphthalin sind in solchen Mengen sicherer. Letzteres, früher als „Tetralin“ bekannt, wird aus Kohledestillation gewonnen. Sein Dampf tötet Käfer und ist daher sehr effektiv. Kupfersulfat wirkt nicht nur gegen Käfer, sondern macht das Holz auch feuerbeständiger. Die Chemikalien sollten sehr langsam und vorsichtig injiziert werden. Vor allem bei Löchern auf der Unterseite der Gegenstände sollte langsam gearbeitet werden, da die Chemikalien auslaufen und das Holz verfärben könnten. Es ist besser, die Chemikalien in drei Durchgängen in das Holz einzubringen und die Löcher sofort mit Holzspachtel oder Gips zu verschließen.

Dies verhindert das Verdunsten der Chemikalien, wodurch sie tiefer in das Holz eindringen können, und ermöglicht die Überprüfung der Wirksamkeit der Behandlung. Bei der Verwendung von Chemikalien sollten stets die Sicherheitsvorschriften beachtet werden, auch nach der Behandlung (z. B. wie lange man sich nach der Behandlung im Raum aufhalten darf). Eine Möglichkeit zur Bekämpfung von Holzzerstörern ist das Ausbrennen: Eine dauerhafte Temperatur von 80-90 °C tötet die Käfer ab – dies ist jedoch schwer durchzuführen, da Holz ein schlechter Wärmeleiter ist. Besonders bei trockenerem Holz muss vorsichtig vorgegangen werden.

Holzzerstörer befallen keine Lehmwände, sondern verursachen nur Schäden an Holzmaterialien. Sowohl bei Schimmelpilz als auch bei Käfern kann das Hobeln der Balken bei alten Holzbalkendecken eine besondere Schutzmaßnahme sein. Diese Decken sind oft überdimensioniert. Die großen, nebeneinander liegenden – meist runden – Holzbalken bieten ausreichende Stabilität, und die Zapfen- und Verankerungstechniken erhöhen diese Eigenschaft. Wenn die Infektion (Schimmel oder Käferschaden) nicht tiefgehend ist, sondern nur die Oberfläche der Balken betrifft, ist das Hobeln der beschädigten Teile eine geeignete Lösung. Diese Arbeit erfordert großes handwerkliches Können. Die Balken werden in der Regel an Ort und Stelle gehobelt. Eine Reduzierung der Balkenbreite um 5-10 % beeinträchtigt die Stabilität der Decke nicht.

Bekämpfung von Nagetieren und kleinen Säugetieren

Ein häufiges Problem in alten Bauernhäusern und Lehmhäusern ist der Schaden durch verschiedene kleine Säugetiere. Am häufigsten sind es Nagetiere (Mäuse), die in den Gebäuden organisches Material finden, das als Nahrung dient. Aber nicht nur Mäuse, sondern auch andere kleine Tiere wählen gerne selten genutzte, ruhige, alte Gebäude als Wohnort. Es ist sehr wichtig, das Eindringen dieser Tiere in das Gebäude zu verhindern. Alle Öffnungen sollten geschlossen werden, insbesondere im Spätsommer und Herbst sollte darauf geachtet werden, dass Türen und Fenster nicht lange offen bleiben, da die Tiere schnell ins Haus eindringen, wenn sie einen Winterunterschlupf suchen.

Ein besonderes Problem sind alte Lebensmittel, die auf dem Dachboden gelagert werden. Heute werden Würste und Erntegut selten auf dem Dachboden gelagert, aber die über Jahrzehnte dort gelagerten Körner oder Pflanzen bieten eine lang anhaltende Nahrungsquelle für Nagetiere. Es kann vorkommen, dass Mäuse Gänge in Lehmwänden nagen, um die darin enthaltenen Fasermaterialien zu verzehren und Nester zu bauen. Dies kann nur durch Prävention verhindert werden, da es sehr schwierig ist, bereits vorhandene Gänge zu beseitigen. Eine gute Lösung zur Prävention ist das Anbringen von Kalkmörtelputz mit Rabitznetz.

Mäuse mögen kein Kalkmaterial und nagen keine Löcher hinein. Selbst wenn sie es versuchen, verhindert das Netz ihren Durchgang. Eine ähnliche Wirkung hat die zuvor erwähnte Vorsatzschale, durch die kein Nagetier hindurchkommt. Beim Erstellen der Wände muss darauf geachtet werden, dass in den Ecken und beim Einbau von Türen und Fenstern keine Lücken bleiben. Man würde nicht glauben, dass selbst kleine Lücken von Nagetieren, aber auch größeren Tieren (Raubtieren) gefunden werden, die sich durch die Wände zu Lebensmittellagerräumen durchnagen.

Hier sei angemerkt, dass insbesondere bei selten genutzten Häusern keine Lebensmittel offen stehen gelassen werden sollten, auch nicht für eine Nacht. Meine Familie hatte vor ein paar Jahren das unvergessliche Erlebnis, nachts aufzuwachen und zu hören, wie eine Maus laut schnaufend und raschelnd Erdnüsse in einer ansonsten unzugänglichen Kiste knabberte. Es ist nicht ungewöhnlich, dass kleine Raubtiere – Marder, manchmal Wiesel – auf den Dachboden eines alten, ungestörten Gebäudes ziehen. Diese Tiere sind für den Menschen nicht ungefährlich, sie können bei Bedrohung oder Einkesselung angreifen.

Ihr Biss kann unangenehm sein und möglicherweise Tollwut übertragen. Versuche, sie zu vertreiben, aber bedenke, dass einige dieser Tiere geschützt sind und ihre Tötung gesetzeswidrig sein kann. Wenn ihre Anwesenheit nicht stört – was in der Paarungszeit und nach der Geburt der Jungen eine Herausforderung sein kann – sollten sie bleiben, da Nagetiere das Gebäude meiden, wenn diese Raubtiere vorhanden sind. Sobald sich Nagetiere eingenistet haben, ist es sehr schwierig, sie zu bekämpfen.

Versuche, sie auszurotten, dafür gibt es verschiedene Gifte. Wenn es gelungen ist, die Tiere zu vertreiben, überprüfen Sie sofort das Gebäude und beseitigen Sie die von ihnen geschaffenen Gänge. Wenn die Wand ohnehin abgebaut oder der Putz entfernt wird, sollten die Gänge vollständig mit Kalkmörtel gefüllt werden. Lehm ist dafür nicht geeignet, da darin neue Gänge entstehen können. Wenn nur die Öffnungen gefunden werden, sollten diese mit gebrannten Ziegeln abgedeckt werden.

Dies ist jedoch selten eine vollständige Lösung, da die Tiere in der Nähe neue Gänge graben können. Der beste Schutz gegen Nagetiere und kleine Raubtiere ist die biologische Kontrolle: Ein oder zwei Katzen oder ein Hund im Haus können sehr nützlich sein. Wenn diese Tiere sich frei bewegen können und ihre Duftmarken hinterlassen, werden die kleinen Tiere diese gefährlichen Orte bald meiden.

Feuchtigkeit Feuchtigkeitsprobleme in Wänden werden meist durch die Installation eines Drainagesystems gelöst, dies ist jedoch keine allgemeingültige Lösung, die überall angewendet werden kann. Zuerst muss die Ursache der Feuchtigkeit gefunden und beseitigt werden. Dazu sollte ein Feuchtigkeitsbekämpfungs- und Isolationsplan erstellt werden, der Anweisungen für die Durchführung gibt. Die Anwesenheit von Wasser muss immer behandelt werden. Ein Teil der Gebäudeschäden wird durch Grundwasser verursacht. Neben den tatsächlichen Gebäudeschäden führen die durch Wasser verursachte reduzierte Nutzbarkeit und die erheblich verkürzte Lebensdauer der Gebäude zu erheblichen Kosten. Die oben beschriebenen Lösungen beziehen sich auf die Entwässerung von unterirdischen Bereichen von nicht linearen Strukturen – hauptsächlich Kellern – und anderen Räumen, deren Boden unter dem Grundwasserspiegel liegt. Diese Lösung kann das Problem der erhöhten Bodenfeuchtigkeit und ihrer möglichen Kondensation nicht lösen. Wenn solche Probleme auftreten, müssen andere Lösungen gesucht werden.

Worauf sollte man beim Kauf eines Lehmhauses achten?

Es lohnt sich, das Gebäude von außen nach innen und von oben nach unten zu untersuchen. Zuerst sollten der Ort, die Straße, der Zugang und das Grundstück betrachtet werden. Dann das Grundstück und das Gebäude selbst, zuerst von außen, dann von innen. Sammle anschließend die folgenden Informationen:

Baujahr, Anzahl der Vorbesitzer, Zeiträume, in denen es unbewohnt war, und die Dauer dieser Perioden;
Grundstücksblatt im Voraus besorgen (Fragen der Hypothek, Eigentümer klären);
Denkmalschutz oder lokaler Schutzstatus des Gebäudes;
Vorhandensein und Zustand der Versorgungsleitungen;
Heizsystem;
Vorhandensein von Nagetieren, Wespen und anderen Schädlingen;
Fachgerechte Durchführung von Renovierungsarbeiten.

Von außen sichtbare Mängel:

Zustand der Dachlinien und -flächen: gerade, abgesackt, wellig;
Art und Zustand der Abdeckung;
Vorhandensein und Zustand der Dachrinne;
Vorhandensein und Zustand der Abflüsse: Leiten sie das Wasser sicher ab, ohne das Gebäude zu durchnässen?
Ausreichender Dachüberstand;
Sichtbare Risse von außen, insbesondere vertikale Risse an den Ecken, die auf ein Absinken des Fundaments hinweisen können;
Zustand der Fenster und Türen, Risse um sie herum;
Zustand des Sockels;
Entwässerung;
Zustand der Gehwege um das Gebäude;
Mögliche Isolierung; Von innen sichtbare Mängel:
Gerüche, Empfindungen (Schimmel, faulendes Holz haben einen charakteristischen Geruch);
Zustand der Decken;
Zustand der Zwischendecke;
Mindesthöhe von 2,50 m;
Zustand der Wände, Risse, Oberflächen;
Art und Zustand der Wandfarbe;
Oberflächenmängel;
Zustand der Böden, Beton muss entfernt werden;
Abnutzung der Gehflächen;
Zustand der Kamine;
Zustand der Dachkonstruktion: Fäulnis, Schimmel, Anzeichen von Undichtigkeiten;
Konstruktionslösungen.

Diese Details können einem Fachmann viele Informationen über den Zustand des Gebäudes und versteckte Mängel liefern. Es ist ratsam, einen sachkundigen Experten zu beauftragen, der für eine geringe Gebühr Beratung, Bewertung und Expertise für das betreffende Gebäude bietet. Es lohnt sich, länger zu überlegen, bevor man unüberlegt handelt. Ein sachkundiger Experte kann auch bei der Renovierung eine große Hilfe sein. Es ist wichtig, dass immer eine schriftliche Dokumentation, ein Plan, ein Gutachten oder eine Skizze erstellt wird. Dies gewährleistet, dass der Experte wirklich versteht, was er tut, und nicht nur ins Blaue hinein redet. Auch bei Renovierungsarbeiten sollte immer eine Planungsdokumentation erstellt werden. Auf dieser Basis kann der Bauunternehmer überwacht werden, was auch finanzielle Sicherheit bietet.

Juli 18, 2024Markus Messemer